Entretenir et equiper son vehicule pour l’hiver

Entretenir et equiper son vehicule pour l’hiver

L’hiver est la, il est grand temps de verifier quelque point sur son vehicule afin d’eviter de tomber en panne dans son froid glacial.

Les pneus neige

Sécurité : quels pneus et chaînes choisir pour affronter l’hiver ?

La température a baissé et la neige pointe le bout de son nez ? Il est temps d'adapter votre voiture à ces changements météorologiques pour être sûr de pouvoir la conduire jusqu'au bout de l'hiver.

Mais entre les pneus neiges, les cloutés, les chaînes et les chaussettes, que faut-il choisir ? Voici quelques éléments de réponse...

Le pneu hiver/neige : polyvalence sur tout type de route

Le pneu hiver est efficace lorsque la température descend régulièrement en dessous de 7°C. Il s'adapte à toutes les météos qu'il neige, pleut ou gèle.

En effet, les pneus d'hiver sont composés d'un mélange de gommes plus tendre qui ne durcit pas, même à très basse température.

Contrairement aux pneus d'été, ceux d'hiver améliorent l'élasticité de leur gomme en dessous de 7°C.

Cette souplesse permanente du caoutchouc augmente l'adhérence sur neige ou sur glace des pneus.

De plus, la sculpture de ce type de pneu est très entaillée. Le dessin des bandes de roulement est composée d'une multitude de rainures et de nombreuses lamelles en V.

Ces différences par rapport au pneu d'été améliorent la motricité, l'adhérence ou encore l'évacuation de la neige.

Les avantages :

Ces pneus s'adaptent facilement aux changements météorologiques en hiver. Ils possèdent une bonne motricité, adhérence et d'un bon freinage. Ces pneus limitent également les risques d'aquaplaning.

Les inconvénients :

Au-dessus de 7°C, les pneus d'hiver s'usent beaucoup plus vite et perdent leurs avantages. Pour des raisons de sécurité et de comportement, il est vivement conseillé de les monter par 4, (votre vie vaut bien deux pneus supplémentaires !). Autre bémol, le coût des montages/démontages qui se font deux fois par an si vous alternez avec des pneus d'été.

Entretien :

Après chaque hiver, il est impératif de nettoyer et de stocker correctement les pneus afin d'augmenter leur longévité et leur performance. Une technique qui permet d'éviter de nombreux dégâts. Lorsque les pneus restent à l'extérieur pendant plusieurs semaines, leur gomme se durcit. Cette conséquence néfaste peut être également accompagnée de craquelures.

Premièrement, il est conseillé de rincer puis de sécher les pneus afin d'écarter toute corrosion. Ensuite, il faut ôter les cailloux et autres débris coincés dans les rainures.

Une fois les pneus propres, ils doivent être démontés du véhicule pour être stockés verticalement. S'ils sont montés sur jantes, ils se posent à plat.

Dans tous les cas, les pneus doivent être placés dans un endroit sombre, aéré, sec et à l'abri de produits toxiques qui pourraient dégrader la gomme.

Pour ceux qui n'ont pas de garage, des réseaux de revendeurs spécialisés (Euromaster par exemple) proposent de stocker des pneus. Ce service assure la garde de vos pneus d'hiver ou d'été jusqu'à la prochaine saison c'est-à-dire durant six mois. Il faut compter entre 6 à 7 euros par pneu.

Le pneu clouté : une adhérence sécurisée

Les pneus cloutés sont surtout utilisés dans les pays froids où la neige est très présente. Ils sont optimisés pour les températures négatives et les surfaces verglacées. Dotés de pointes métalliques, c'est grâce à elles que ces pneus neige extrêmes bénéficient d'une bonne adhérence sur les sols enneigés ou verglacés.

Les avantages :

Les pneus cloutés sont idéals lorsqu'on vit en montage où la neige est abondante. Grâce aux clous, votre voiture se comporte très bien sur la glace et sur la neige.

Les inconvénients :

Les clous ne favorisent pas la conduite sur les routes dégagées ou mouillées. Dans ces conditions, et au-delà du bruit qu'ils font, ces gomment s'usent rapidement et accrochent moins bien la route en cas de pluie à cause du métal.

Ces pneus sont aussi soumis à l'arrêté du ministère des transports du 18 juillet 1985 qui autorise leur utilisation à partir du samedi précédant le 11 novembre jusqu'au dernier dimanche de mars de l'année suivante. Leur usage rend également obligatoire l'affichage d'un autocollant spécial à l'arrière du véhicule. Il aussi impératif de limiter sa vitesse à 90 km/h.

Chaussettes à neige : efficaces en cas d'enneigement léger

Les chaussettes à neige s'utilisent en cas d'enneigement léger. Elles ne remplacent pas les chaînes qui sont indispensables à partir d'un certain niveau d'enneigement.

Elles sont réalisées en fibres de polyester. Ce tissu absorbe l'eau qui se glisse entre la neige et le pneu et optimise alors la tenue de route.

L'utilisation des chaussettes à neige est simple. Une fois la voiture garée sur une route plate et le frein à main serré, il faut enfiler les gants pour ne pas se salir.

Ensuite, sur les deux roues avant, il faut installer les chaussettes du haut vers le bas sur le pneu en étirant l'élastique au-delà de la bande de roulement du pneu.

Warning du 12/03/05 : les chaussettes pour pneu

Puis, il suffit de tirer les lanières orange afin de les ajuster correctement jusqu'à ce que la face soit centrée. Enfin, il faut déplacer la voiture pour que la chaussette se mette en place convenablement.

Les avantages :

Les chaussettes ont un avantage pratique, elles sont faciles à enfiler. Le montage est plus simple qu'avec les chaînes, il n'y pas de crochets mais une housse et il est possible de rouler à plus de 50 km/h.

Elles cohabitent parfaitement avec la majorité des aides électroniques comme l'ABS, l'ESP ou la transmission intégrale. Les tailles des chaussettes conviennent à de nombreux véhicules (14R13 à 235/45R18)

Les inconvénients :

Elles restent moins efficaces que les chaînes à neige surtout en cas de verglas, sur les routes sinueuses et en montagne (inefficaces sur une pente supérieure à 5 %). Les chaussettes à neige sont également assez fragiles et s'usent rapidement (durée de vie de 20 km en moyenne).

Entretien :

Après chaque utilisation, il est conseillé de laver les chaussettes pour les rincer du sel qui attaque le tissus.

Chaînes à neige : un accessoire quelques fois obligatoire

Contrairement aux autres produits, les chaînes de neiges peuvent devenir obligatoires lors de chutes de neige importantes ou encore lorsque la route n'a pas été déneigée.

Il existe plusieurs types de chaînes à neige et selon leur dessin, elles n'ont pas les mêmes influences sur la tenue de route du véhicule. Cependant la base reste la même pour toutes les chaînes : il s'agit d'un fil de maillons pliés et soudés. Certaines marques justifient un prix plus élevé en utilisant des maillons plus larges. Elles y ajoutent aussi parfois une protection anti-corrosion améliorant la durée de vie de l'ensemble.

La différence de coût se fait aussi par rapport aux systèmes de fermeture proposée. Plus il est automatique, plus les chaînes coûtent cher. A noter dans ce sens l'initiative de Norauto qui propose sous sa marque des chaînes à montage rapide assez performantes.

Les avantages :

En cas de forte neige, ce sont elles qui offrent la meilleure adhérence du véhicule. A la différence des pneus neiges, les chaînes se montent généralement que sur les deux roues motrices du véhicule (sauf pour les voitures à propulsion ou 4x4 où il est conseillé de les monter sur les quatre roues).

Les chaînes peuvent être obligatoires (notamment sur le tronçon d'accès au tunnel du Mont Blanc par la France entre le 1er octobre et le 30 avril). Si c'est le cas, le panneau B26 est installé et indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé, sont tenus de ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices.

L'obligation prend fin à la vue du panneau B44 fin d'obligation de l'usage de chaînes à neige.

Les inconvénients :

Certaines chaînes, notamment les moins coûteuses, sont plus difficiles à monter et rouillent facilement, ce qui limite leur durée de vie. Les chaînes à neige imposent également de ne pas dépasser la vitesse de 50 km/h.

Il est recommandé de retendre les chaînes après avoir parcouru quelques kilomètres.

Entretien :

Les chaînes s'usent, il faut donc les nettoyer et sécher après chaque usage, puis les ranger dans leur emballage.

En dehors des chaînes traditionnelles en métal, d'autres chaînes plus atypiques sont disponibles chez certains revendeurs ou sur Internet :

Chaînes alternatives : peu connues mais bien pratiques

- Les chaînes en polyester comme les Michelin Easy Grip (homologuées) sont composées de matériaux très résistants et de 150 bagues en acier.

Elles offrent une bonne performance d'adhérence sur neige et verglas et proposent un montage rapide et simple.

Il suffit d'enfiler par le sommet de la roue la résille textile puis de centrer l'ensemble sur la roue, la fixation élastique fait le reste. Attention toutefois, la vitesse maxi est de 40 km/h.

- D'origine Suisse, les chaînes Spike-Spider sont appréciées pour leur durée de vie et leur rapidité de montage. Elles se présentent sous la forme d'une pieuvre composée de crampons et de griffes qui maximisent l'adhérence durant le freinage et l'accélération sur la glace et la neige. Grâce à ses paliers pivotants, la chaîne s'adapte plusieurs tailles de pneus.

Mais son atout reste le montage qui s'effectue en trente secondes.... si vous avez pris soin de monter le disque d'adaptation avant l'hiver.

En cas de neige, il ne reste plus qu'à mettre la chaîne par-dessus le cache de roue et verrouiller.

L’eclairage

La nuit tombe vite et les jours etant plus court en hiver,il est donc tres important de controler l’eclairage complet de son vehicule :

Verifiez l’etat de deterioration de vos optiques de phares .

Verifiez l’eclairage complet de votre vehicule : veilleuse,code,plein phare,anti brouillard,feu stop,feu de recul.

Verifiez l’alignement de vos phares au moins une fois par an : l’etat des routes et les vibrations ou leger choc avec d’autres vehicules (qui n’a pas déjà tamponné une autre voiture ou un poteau en se garant) entrainent assuremment un dereglement de l’angle d’eclairage des phares.

Au besoin effectuer un reglage approximatif sur un mur.

Verifiez l’etat du plastique des optiques : ternissage ou jaunissage entraine une perte du faisceau lumineux ,au besoin faite les polir par un carossier.

Remplacer toujours les ampoules par deux (coté droit et coté gauche) en meme temps.

L’electricité etant feignante ,celle-ci prendra toujours le chemin le plus court pour effectuer son trajet du + de la batterie vers le –(ou masse),

Une ampoule neuve aura plus de resistance pour le courant qui preferera une ampoule plus ancienne pour se deplacer ,entrainant un surtension de celle-ci avec une rupture prematuré du fillament.

Les essuie glaces

Quand changer les balais d'essuie-glaces ?

Les balais d'essuie-glaces sont un élément essentiel pour votre sécurité et votre confort de conduite. Pensez à les vérifier régulièrement et à en changer au moins une fois par an. 

• Le rôle des essuie-glaces :

- Netteté du pare-brise : les essuie-glaces vous garantissent la bonne visibilité. Un pare brise sale ou mal essuyé peut engendrer une fatigue visuelle.

- Essuyage : les essuie-glaces vous permettent d'enlever l'eau par temps de pluie ou encore la neige en hiver.

- Nettoyage : les essuie-glaces vous permettent de nettoyer votre pare brise grâce au liquide lave-glace.

• Les symptômes d'usures :

Le premier symptôme d'usure est notamment lorsque l'essuyage se dégrade : apparition de trainées ou d'un voile, zones non-essuyées, balai animé de secousses ou encore bruits.

Ensuite, inspectez vos balais d'essuie-glaces. Les essuie-glaces peuvent être fissurés ou déchirés, la lame peut être irrégulière, il est alors urgent de les remplacer.

le + : la plupart des balais d'essuie-glaces sont équipés d'un témoin d'usure :

Le témoin d'usure est une languette fixée directement sur le balais d'essuie glace et qui permet d'apprécier le degré d'usure du balai.

Le témoin est noir lorsque le balai d'essuie glaces est neuf et tend vers le jaune . Lorsqu'il est parfaitement jaune, le balai est usé, il faur le changer immédiatement,de meme si la fine lamelle faisant contact entre le balai d’essuie glaces et le parebrise commence a se decoupé,il est urgent de remplacer ceux-ci.

 

Ne pas remplacer ses essuie glaces deteriorés entrainent des rayures irreversible au parebrise.

• Le bon moment pour changer les balais d'essuie-glaces :

Il est conseillé de les changer avant l'arrivée de l'hiver, de l'été ou encore avant les grands départs en vacances :

- A l'automne : les balais d'essuie-glaces ont subit la chaleur de l'été, principale cause d'un vieillissement prématuré. En effet, les balais s'usent autant lorsqu'ils sont utilisés que lorsqu'ils sont inactifs. Si la qualité du caoutchouc est altérée, les essuie-glaces auront du mal à faire face aux premières pluies et aux frimas hivernaux.

- Au printemps : les balais d'essuie-glaces ont subit les intempéries hivernales, le gel et le sel ont détériorés la qualité du caoutchouc.Il ne faut pourtant pas négliger les balais d'essuie-glaces lorsque les beaux jours arrivent. Rien de plus agaçant que de se retrouver après une heure de route avec le pare-brise moucheté d'insectes ou recouvert de poussière.

Attention ! Les essuie-glaces avant et le lave-glace font partie des points de contrôle du Contrôle Technique.

Si vous n’arrivez pas a les changer un mecanicien vous le fera tres certainement gratuitement

Le parebrise

La meilleur solution pour degivré un parebrise est de laisser chauffer le vehicule,ventilation position degivrage,neanmoins des produits (tres peu performant lors de grosses couche de gel)type aerosol peuvent etre utiliser

L’autre solution est l’utilisation d’eau tiede : à eviter si le parebrise est déjà fissuré ou comporte de gros impact.

De preference au lieu de laisser couler l’eau chaude ou tiède directement sur le parebrise ,privilegié le dessus du toit (au dessus du joint superieur) qui fera redescendre un peu plus progressivement la temperature de l’eau de la bouteille lors de l’ecoulement sur celui-ci evitant ainsi un changement thermique trop fort du verre tout en degivrant le gros du parebrise puis bien assecher le parebrise exterieur (essuie glace vitesse maximum puis chiffon sec)

ATTENTION VOUS RISQUEZ TOUT DE MEME UNE DETERIORATION DEFINITIVE DU PAREBRISE

Parebrise : la reparation d’impact

Un impact est presque toujours à l’origine d’une fissure et elle arrive souvent lorsque vous vous y attendez le moins. Si cela se produit lorsque vous conduisez, vous risquez d’être très distrait. Une fois l’impact réparé, le pare-brise de votre véhicule retrouve de la solidité.

Beaucoup de garage ou d’etablissement spécialsé peuvent prendre en charge votre vehicule pour le remplacement ou la reparation d’un parebrise endommagé.

En principe la réparation est prise en charge gratuitement par votre assurance auto

Si l’impact se transforme en fissure de plus de 30 cm, le contrôle technique vous sera refusé.

Des traitement efficace dit hydrofuge pour les vitres et parebrises permettent une meilleur visibilité en cas de pluie.

Sur le Coté gauche apres traitement hydrofuge les gouttes d’eau n’accrochent pas au parebrise

Le lave glace

Comment choisir son liquide lave-glace ?

La propreté du pare-brise est essentielle pour une bonne visibilité.

Les lave-glaces sont alimentés avec du liquide contenu dans un réservoir situé dans le compartiment moteur. (Vous pouvez consulter le manuel d'entretien de votre véhicule pour situer le réservoir).
Il est conseillé de ne pas attendre que le réservoir soit complètement vide pour faire l'appoint de produit lave-glace.

Il est nécessaire d'utiliser un produit conçu pour cet usage et non de l'eau claire.
L'eau seule ne permet pas un nettoyage efficace du pare-brise, d'une part, elle gèle en hiver, cela peut former des dépôts de calcaire bouchant peu à peu les gicleurs et d'autre part, l'eau stagnante peut favoriser la prolifération des bactéries.

Le choix du lave glace s'effectue principalement en fonction de la saison :
• on retiendra un lave-glace avec des propriétés antigel en hiver
• en été, un lave glace agissant contre les traces d'insectes et la saleté

Eviter les lave-glaces bas de gamme des supermarchés qui ont tendance à bouché les gicleurs

Astuce lorsqu’ils sont bouchés demontés les delicatement et laisser les trempés une nuit dans du vinaigre blanc puis soufler les(de preference a l’air comprimer ou debouché les a l’aide d’une aiguille fine)

La resistance de la lunette arriere

Pdf degivrage de la lunette arriere test et diagnostique

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jeepstock.com%2FOnline%2F1989%2520XJ%2520YJ%2520manuel%2520atelier%2520electricite%2520FR%2520scan%2F8N%2520-%2520Degivrage%2520de%2520la%2520lunette%2520arriere.pdf&ei=E9ObUpKlCeSt0QXriYCgAw&usg=AFQjCNEayArr_WKl3vqD4gFk14dkWzGKkw&bvm=bv.57155469,d.Yms

Le filtre a gasoil :

Le filtre à carburant appelé filtre a gasoil pour un moteur diesel ou filtre à essence pour les véhicules essence , permettent d'éliminer le maximum d'impuretés en suspension dans le carburant présent dans le reservoir ou la tuyauterie d'alimentation en carburant[]. De la qualité du carburant dépend les performances du véhicule, mais aussi sa longévité[].

Le filtre a gasoil pour les moteur diesel

Origine des impuretés

Les impuretés présentes dans le réservoir ou le circuit d'alimentation du véhicule peuvent avoir différentes origines :
lors de la fabrication des véhicules, certaines particules présentes dans le réservoir, la pompe à carburant ou le circuit de distribution n'ont pu être éliminées efficacement

lors du stockage et de la distribution du carburant, des particules ont pu être intégrées au carburant et ce d'autant plus facilement que l'environnement est poussiéreux. 

Les particules les plus lourdes vont s'accumuler au fond des réservoirs des stations-service et leur entretien devrait être effectué régulièrement ; 

lors du remplissage du réservoir, des impuretés peuvent être introduites si le matériel utilisé et/ou l'environnement ne sont pas suffisamment propres.

Qualité de la filtration :

Le filtre a carburant préserve l'ensemble du circuit de distribution de carburant du réservoir aux injecteurs en filtrant les particules présentes dans le carburant.

Selon le type d'injection du carburant, la filtration doit être plus ou moins efficace. Alors que les véhicules anciens peuvent se satisfaire d'une filtration assez sommaire, les moteurs les plus récents (par exemple injection a rampe commune et injecteurs à commande piézoélectrique) nécessitent une filtration performante.

Entretien

Quelle que soit la qualité du filtre, il ne sera d'aucune utilité à terme s'il n'est pas remplacé régulièrement. Les préconisations du constructeur sont précieuses néanmoins elles doivent être interprétées en fonction de l'environnement et de la qualité du carburant.

En hiver,le gasoil ayant une facheuse tendance à emprisonné de manière plus importante l’humidité contenu dans l’air ambiant transforme celle ci sous forme d’eau dans le filtre a gasoil ,Il convient de donc purger celui-ci ou de le remplacer afin d’eviter les problemes de demarrage.

Le filtre à essence pour les moteurs essence

Le filtre à essence permet d'éliminer les impuretés, résidus ou rouille présents en suspension dans le carburant ou qui peuvent entrer dans le réservoir lors du plein de carburant. Il préserve le carburateur ainsi que le système d'injection en filtrant les particules, qui sont très sensibles à la pureté du carburant.

Les impuretés peuvent provenir :

· de résidus issus de la production du véhicule ou d'une réparation sur celui-ci.

· d'impuretés entrées par le système de ventilation de réservoir.

· d'oxydation dans le réservoir ou les tuyaux d'alimentation

· de la condensation d'eau dans le réservoir

Il existe deux principaux types de filtres pour les véhicules essence :

· les filtres pour véhicules à carburateur : le filtre retient les particules de plus de 20 microns.

· Les filtres pour véhicules à injection : ce système est beaucoup plus sensible aux impuretés que le système à carburateur. Les filtres sont plus actifs donc de et la qualité de filtration est de 5 à 7 microns.
Quand faut-il changer le filtre à essence ?

Comme d'habitude, le plus simple est de se reporter aux préconisations constructeur présentes dans le livret d'entretien de votre véhicule, mais en moyenne il faut changer le filtre à essence tous les deux ans ou tous les 40 000 kms pour les véhicules à carburateur, et tous les deux ans pour les véhicules à injection. Une façon simple est d'inspecter le filtre lors de chaque vidange et Le remplacer s'il est colmaté, entartré ou contaminé par de l'eau.

Certains symptômes peuvent vous alerter sur l'urgence du changement du filtre, comme les à coups moteur, un démarrage difficile ou des problèmes de ralenti qui correspondent à une mauvaise alimentation du moteur en carburant. Le filtre est surement colmaté, encrassé.

Sur les véhicules récents, le filtre à essence est situé dans le réservoir et ne nécessite plus d'être changé. Vérifiez bien que ce n'est pas le cas pour votre auto, surtout si votre garagiste vous facture son changement... Et veillez à systématiquement demander à récupérer le filtre usagé.

Les bougies d'allumage

Ne doit pas être confondu avec Bougie de préchauffage.

La bougie d'allumage est un dispositif électrique présent sur les moteurs à allumage commandé provoquant l'inflammation du mélange gazeux dans la chambre de combustion. Pour cela, elle doit pouvoir générer des milliers d'arcs électriques par minute tout en résistant à la chaleur et à la pression engendrées par les explosions à l'intérieur du cylindre.

Les électrodes

La bougie d'allumage ne possède pas nécessairement que deux electrodes

Les électrodes sont des conducteurs électriques reliés indirectement à la batterie du véhicule entre lesquelles est générée, en raison d'une haute tension à leurs bornes, l'étincelle nécessaire à l'inflammation du carburant. L'écartement des électrodes est fixé par le constructeur du moteur en fonction du taux de compression, du carburant utilisé, de la puissance de la bobine d'allumage et de l'énergie escomptée. 

L'électrode située dans l'axe de la bougie est dénommée « électrode centrale » ; elle est nécessairement unique. Les électrodes en regard de celle centrale sont dénommées « électrodes de masse »[]. En raison de l'électronique de plus en plus présente dans les automobiles, l'électrode centrale est parfois prolongée par une resistance susceptible de filtrer les émissions électromagnetique parasites produites par l'ensemble bobine et bougie du système d'allumage.

En raison des réactions chimiques induites par la combustion des gaz, de la chaleur dégagée par l'explosion et de celle générée par les arcs électriques, les électrodes doivent résister à des effets de corrosion importants. C'est la raison pour laquelle elles sont généralement recouvertes d'alliages composés de nickel,d’argent ou de platine. La temperature de fusion du nickel est d'environ 1 450 °C tandis que celle du platine atteint les 1 770 °C et l'iridium, près de 2 400 °C. Elles peuvent être soumises à une usure excessive, voire fondre lors de surchauffe. Des électrodes trop chaudes sont susceptibles d'entraîner un pré-allumage du moteur, source de grandes détériorations du ou des pistons. La plage de fonctionnement normal des électrodes est de 450 à 850 °C. Le mélange s'enflamme avant l'étincelle au-dessus de 1 000 °C.

De nombreux dépôts peuvent également se former sur les électrodes de la bougie, diminuant grandement ses capacités. Des dépôts carbonés se forment lors d'un usage prolongé du starter, d'un allumage faible ou retardé lorsque le taux de compression est faible ou encore lorsque la bougie est trop froide (en dessous de 450 °C).

Les moteurs plus récents sont sujets à d'épais dépôts d'additifs dus aux carburants modernes. Les bougies peuvent être encrassées lors d'un problème d'huile.

Une trace de brulé ou de chauffe a la base de la bougie autour de la ceramique indique une deterioration avancée de la bougie.

Ne remplacer les bougies que par des modeles identiques : risque de deterioration des pistons par fusion.

Ici piston fondu a droite de l’image

Les fils de bougies

Comment vérifier vos fils de bougies

Un fil de bougie est un élément fondamental du moteur, mais c’est un élément sensible. Il transporte l'électricité produite par la bobine d'allumage vers les bougies. 

Lorsqu'il est exposé à la chaleur et aux vibrations, le carbone du câble peut perdre ses propriétés de conduction entre la bobine et la bougie. 

Pour des performances optimales du moteur, les câbles de bougies doivent être remplacés périodiquement.

Nous allons vous montrer comment faire pour tester les fils de bougies afin que vous puissiez diagnostiquer et prévenir quelques problèmes, comme des ratés du moteur et des parasites sur la radio.

Étapes 1 : Détectez des symptômes.

Un fil de bougie défectueux se caractérise par un certain nombre de symptômes comme : un allumage inopiné de témoin sur le tableau de bord,

Des ratés d'allumage

des interférences,

une augmentation de la consommation d’essence,

De mauvais chiffres lors des tests d'émissions (taux élevés de pollution dus à une mauvaise carburation).

Etape 2 : Inspectez vos fils.

Utilisez une lampe de poche ou installez dans une zone avec un bon éclairage pour effectuer une inspection visuelle des fils de bougie.

Regardez s’il y a d’éventuels dommages sur les fils ou sur les cabochons de bougie, comme des coupures ou des traces de brûlure.

Vérifiez les fils de bougie, et examinez de près l'isolant autour du fil.

Vérifiez que l’isolant protecteur n’ait pas été brûlé suite aux températures élevées constatées dans un moteur.

Vérifiez qu’il n’y ait pas de corrosion sur tout le parcours qui va de la bobine aux bougies.

Etape 3 : Faites tourner le moteur.

Regardez s’il y a des arcs électriques ou écoutez d’éventuels grésillements qui indiqueraient une fuite électrique de type haute tension sur les fils de bougies.

Etape 4 : Testez la résistance des fils de bougie (utilisateur avancée).

Trouvez la résistance de la bougie dans le manuel d'entretien de l'usine du véhicule ou sur internet. Vous pouvez également effectuer une recherche en ligne pour connaître la résistance des fils.

Utilisez un ohmmètre pour déterminer si la résistance du fil est en conformité avec les recommandations. Placez les sondes à chaque extrémité du fil de bougie, en veillant à ce qu'ils touchent bien les contacts métalliques, et vérifiez que les résistances de vos fils sont bien dans la fourchette préconisée par le constructeur.

Etape 6 : Inspectez la tête d’allumage c’est-à-dire les éléments suivants :

Corps plastique intact (pas de presence de fellure), fils non branlants et bien enfoncés, agrafes solides, pas d’humidité à l’intérieur de la tête. Etat des 4 contact dans celle-ci Lvert de gris ou usure et etat du tetons centrale) attention celui-ci a tendance a sauter assez facilement , état du doigt d’allumeur (impression de dents de scie au toucher sur la partie metallique = defectueux)

Doigt allumeur usé

Tetons centrale usé

Les bougies de prechauffage

La bougie de préchauffage est un élément des moteurs diesel. Les bougies de préchauffage sont souvent utilisées pour permettre le démarrage du moteur à froid en augmentant la température de la chambre de combustion.

Principe

Bougie de préchauffage comprenant de gauche à droite le crayon, le corps en céramique et la tige de connexion (borne).

Dans une voiture à moteur diesel, à la différence d'une voiture à moteur essence le conducteur ne se contente pas de tourner la clef pour démarrer le moteur. 

Le conducteur tourne la clef en position préchauffage pour que le relais des bougies fonctionne et un indicateur de préchauffage sur le tableau de bord s'allume. Ces petites resistances electriques que sont les bougies de préchauffage sont alors en action. Ce processus est appelé « préchauffage ».

Contrairement aux bougies d’allumage d'un moteur à essence, les bougies de préchauffage n'interviennent pas directement dans le fonctionnement du moteur. Elles ne sont sollicitées que lorsqu'il faut démarrer le moteur et parfois dans les secondes qui suivent le démarrage. Ensuite elles ne jouent plus aucun rôle.

Si la voiture a roulé très récemment, ou si la température ambiante est élevée, le voyant de préchauffage peut ne pas s'éclairer : dans ce cas, le conducteur peut démarrer sans attendre.

Anatomie

La bougie de préchauffage est une pièce de métal en forme de crayon, avec un élément chauffant à l'extrémité, la « spirale chauffante » qui, lorsqu'elle est sous tension electrique, réchauffe (la température peut atteindre 1050°C en 12 s) la chambre de combustion dans le cylindre (moteur diesel à injection directe) ou la chambre de précombustion au-dessus du cylindre (moteur à injection indirecte).

La bougie de préchauffage classique à autorégulation comprend une tige centrale de connexion (elle ressort au niveau de la borne de la bougie), un corps en ceramique et un crayon comprenant la spirale chauffante (tube incandescent soudé avec le bobinage et produit de remplissage en céramique).

La bougie de préchauffage moderne est de type « bougie crayon technologie double spirale » : on a réduit son diamètre et augmenté sa longueur, ce qui a permis d'accoler à la spirale chauffante une spirale régulatrice. La bougie chauffe ainsi plus vite (temps de préchauffage réduit de plusieurs secondes) et est rendue plus fiable.

Raison du préchauffage

Sur un moteur diesel, il est impératif qu'en fin de compression, l'air soit suffisamment chaud pour provoquer l'allumage du carburant. Or, lorsque le moteur est froid, il est impossible d'atteindre cette température minimale dès le démarrage. On crée donc un point chaud (l'extrémité de la bougie de préchauffage) qui permet l'inflammation du mélange.

Dans la mesure du possible, il ne faut pas se passer du préchauffage s'il y en a besoin.

Les plus anciens diesel utilisant des préchambres de combustion peuvent voir celles-ci endommagées par le démarrage sans préchauffe. 

Les diesel à injection directe peuvent toutefois démarrer à froid sans préchauffage mais si la température ambiante est très basse un temps de préchauffage conséquent sera là aussi nécessaire. 

Cependant, un diesel qui a démarré sans un préchauffage dont il aurait eu besoin, fonctionne mal et est extrêmement polluant tant qu'il est froid car le gazole est mal brûlé.

Cela se caractérise par un fonctionnement irrégulier entrainant des trépidations et une épaisse fumée bleuâtre pendant plusieurs secondes voire une minute ou plus. Il est également possible que sans préchauffage le moteur ne puisse pas démarrer du tout.

Si votre moteur a au démarrage un fonctionnement irrégulier et émet une quantité anormale de fumée, vérifiez l'état de vos bougies de préchauffage.

En outre, sur les moteurs diesel modernes, le préchauffage des chambres de combustion perdure quelques secondes après le démarrage pour accélérer la montée en température dans les cylindres et limiter ainsi le surplus de pollution généré par le fonctionnement du moteur à froid.

Vérifications avant hiver

Plusieurs techniques existent afin de vérifier le bon état de vos bougies de préchauffage, sans avoir à attendre une baisse des températures extérieures ;

Dans tous les cas, il faut démonter tout ce qui empêche l'accès à celles-ci, puis dévisser les bornes des bougies pour retirer les câbles les reliant.

Une méthode (la plus fiable, finalement) implique d'avoir à disposition des câbles de démarrage.

Il faut aussi démonter la bougie à tester.

On relie la borne négative de la batterie au corps de la bougie (gros filletage) à l'aide du câble noir.

On branche ensuite une extrémité du câble rouge à la borne de la bougie où était branché le câble de préchauffage (petit filletage), puis l'autre extrémité à la borne positive de la batterie (dans cet ordre, afin de ne pas risquer un arc électrique qui abîmerait le filetage qui permet de fixer le câble de préchauffage sur la bougie).

Si l'extrémité du crayon de la bougie rougit au bout de 4 à 5 secondes, c'est que cette bougie est bonne. Il est alors impératif de débranchez rapidement le câble afin de ne pas détériorer ce dernier.

Attention il existe deux types de bougies 6v et 12v ceci est indiqué gravé sur celle-ci. Branché une bougie 6v sur une batterie 12v entrainerait se destruction immediate.

ATTENTION AU RISQUE DE BRULURE EXTREMEMENT GRAVE

Si rien ne se passe, la bougie est défectueuse.

bougie d’allumage en chauffe

Le liquide de refroidissement ou antigel

L’antigel est une substance ajoutée à un liquide comme de l’eau pour en diminuer le point de congélation. La plupart des liquides de refroidissement comprennent du glycol pour diminuer le point de congélation. La prévention du gel est une des fonctions du liquide de refroidissement, mais ce n’est pas la seule.

Le liquide doit garantir un transfert de chaleur maximal tout en entraînant des inhibiteurs contre la rouille et autres substances qui augmenteront la durée de vie du système de refroidissement. Il est donc plus convenable de parler de liquide de refroidissement (qui englobe tous ces produits) que d’antigel (qui n’est qu’un des produits dans le liquide).

Au cours des dernières années, deux types de liquides de refroidissement sont suggérés pour les moteurs d’aujourd’hui, soit l’éthylène glycol et le propylène glycol. L'éthylène glycol est utilisé sur 93 % de tous les véhicules vendus sur le marché.

Il y a deux catégories d’éthylène glycol : en liquides de refroidissement standard et en liquides de refroidissement de longue durée.

Pour bien comprendre les subtilités et les différences entre chacun, regardons ensemble la composition de celui-ci.

Avant les années 2003, pour Ford et Chrysler, et 1996, pour GM, les manufacturiers utilisaient du liquide de refroidissement de couleur vert dit conventionnel. Il comportait plus ou moins de silicone (silicates).

Par la suite, pour les antigels longue durée, ce sont les inhibiteurs qui ont fait toute la différence. Parmi ceux-ci, on retrouve : HOAT Hybrid et le OAT (autre acide organique) qui sont utilisés par Ford et Chrysler. GM utilise les OAT (2 ethyl hexanoic acid) pour former le liquide de longue durée. Il sera appelé DEX-COOL. Le terme DEX-COOL désigne seulement que l’antigel à passé les tests de performances de General Motors.

Tous les liquides réfrigérants DexCool-approuvés emploient jusqu'ici deux inhibiteurs : de l'acide organique (antirouille et corrosion), appelé le sebacate, l'autre appelé 2-EHA (qui représente l'acide 2-ethylhexanoic).

L’avantage de l'inhibiteur 2-EHA est qu’il fonctionne bien en eau calcareuse et qu’il est plus efficace que le sebacate à des niveaux plus bas de pH (quand le liquide réfrigérant se déplace de l'extrémité alcaline vers le côté acide), en particulier pour le fer de fonte.

Quand il y a un niveau bas de liquides de refroidissement dans les passages de liquide réfrigérant, le fer de fonte exposé à l’air se transforme en rouille. Cette rouille est enlevée plus tard par le liquide réfrigérant, et est déposée dans les échangeurs de chaleur.

Comme désavantage, l'inhibiteur 2-EHA est un plastifiant qui ramollit le plastique.

C’est pourquoi il ne faut pas mélanger le liquide DEX-COOL avec les autres liquides. En cas de nécessité extrême, il peut être employé, mais le mélange d’antigel augmentera la corrosion à l’intérieur s’il n’est pas remplacé.

Pour ce qui est des autres types de liquides, le liquide vert (GM, FORD et CHRYSLER), le bleu/mauve (GM) ou le rouge de Toyota sont tous des liquides conçus pour une courte durée (2 ans) et ne doivent pas être mélangés avec les liquides de refroidissement de longue durée.
Le DEX-COOL ne doit pas être mélangé avec les autres types, peu importe la couleur.

Pour ce qui est des autres liquides de longue durée, techniquement, vous devriez toujours utiliser un liquide approuvé pour le véhicule sur lequel vous travaillez. Sinon, l’incompatibilité des liquides de refroidissement et l'instabilité chimique amèneront les inhibiteurs de corrosion à se solidifier et se déposer dans le liquide de refroidissement.

De plus, certains liquides de refroidissement réagissent mal à l'eau dure et certains inhibiteurs de corrosion peuvent former des sels insolubles dans l'eau. Il en résulte que le liquide de refroidissement perdra prématurément son efficacité. Les sels dans l'eau dure se déposeront sur les sections chaudes du système de refroidissement, créant des pellicules isolantes qui contribueront à la surchauffe du système de refroidissement.

Bref, si vous voulez avoir le maximum d’efficacité et de durabilité de votre système de refroidissement, suivez les consignes : mélangez le bon type de liquide de refroidissement dans les bonnes proportions d’eau distillée et vous aurez le maximum d’efficacité.

N’oubliez pas que même si le propylène glycol est moins dommageable pour l’environnement que l’éthylène glycol, ils doivent tous deux être recyclés et ne peuvent en aucun cas être déversés dans les égouts de votre garage!

Longue durée et courte durée ne se mélangent pas.

La méthodologie d'entretien des véhicules évolue constamment. Un nouveau type d'antigel, appelé " longue durée " est maintenant disponible qui met en jeu des réactions chimiques très particulières, très différentes des antigels traditionnels.

Ces différences nécessitent des changements de procédures d'entretien. Le système d'entretien total proposé avec l'emploi d'un antigel "longue durée" permet de prolonger l'intervalle de vidange du circuit de refroidissement jusqu'à 300 000 milles, 6000 heures ou quatre ans (première limite atteinte).

Comme ceci correspond au double de l'intervalle actuellement recommandé par les constructeurs, il est important de respecter certaines pratiques d'entretien spécifiques pour pouvoir réaliser le potentiel de grande durée. Les antigels " grande longévité " sont disponibles avec base d'éthylène ou base de propylène glycol.

Ces produits peuvent être utilisés sans dilution, ou après mixage 50/50 avec de l'eau. L'additif d'inhibition de la corrosion utilisé dans un antigel " grande longévité " présente un intérêt spécifique : l'ingrédient principal est un acide organique. Du fait de la présence d'un acide organique et du fait d'autres caractéristiques chimiques des antigels " grande longévité ", le processus de disparition progressive des inhibiteurs de corrosion est très différent - en comparaison avec les fluides de refroidissement utilisant des additifs SCA traditionnels (supplemental coolant additives) pour fluide de refroidissement.

Dans le cas de l'emploi d'un fluide de refroidissement utilisant les SCA actuels, on doit restaurer la concentration de SCA selon un intervalle régulier.

Dans le cas d'un antigel "longue durée", on doit restaurer la concentration d'inhibiteurs une seule fois durant la période de service du fluide.

L'additif d'inhibition utilisé dans un antigel "longue durée" n'est pas un produit du type des SCA.

Dans un antigel "longue durée", on doit utiliser uniquement un additif de composition spéciale.

On ne doit jamais utiliser un additif SCA actuel à la place de l'additif nécessaire pour un antigel " longue durée", et réciproquement.

Basé sur les liens internet legerement modifié : ,http://www.motorlegend.com/entretien-reparation/electricite-automobile/la-batterie-automobile/9,11785.html, wikipedia, http://fr.wikihow.com/v%C3%A9rifier-vos-fils-de-bougies, http://www.carglass.fr/Pare-brise-fissure.4853.0.html, http://www.mes-essuie-glaces.com/PBCPPlayer.asp?ID=725804, Sécurité : quels pneus et chaînes choisir pour affronter l’hiver ? - Turbo.fr http://www.turbo.fr/actualite-automobile/469990-securite-quels-pneus-chaines-choisir-affronter-hiver/#ixzz2mH9TKjMd